C’è un luogo, tra Padova e i primi rilievi che spuntano dalla pianura veneta, dove il terreno sotto i piedi era fondale marino quaranta milioni di anni fa, e dove un vulcano sottomarino ha prodotto le stesse rocce che oggi si vedono scolpite in colonne verticali lungo un sentiero di poche ore.
Il Monte Cinto, 282 metri sul livello del mare, non è una montagna nel senso comune del termine — è uno dei tanti colli isolati che compongono i Colli Euganei, un arcipelago di vulcani spenti emerso dal mare e poi circondato dai sedimenti della Pianura Padana.
Il sentiero n. 11 che lo attraversa è uno dei percorsi più densi di storia dell’intero parco: un museo di cava convertito in museo paleontologico, una cava di riolite colonnare che è un monumento geologico, le fondamenta di un castello raso al suolo nel 1312 durante la guerra tra Verona e Padova, e una grotta che ha ospitato insorti veneti, briganti e disertori per oltre un secolo di storia italiana.
Dati rapidi
Dove: Cinto Euganeo (PD) — Parco Regionale dei Colli Euganei, Veneto
Partenza e arrivo: Cinto Euganeo, Località Cava Bomba — presso il Museo Geopaleontologico
Segnavia: sentiero n. 11 — cartellonistica del Parco dei Colli Euganei
Tipo: anello
Lunghezza: 4,9 km
Dislivello: 267–290 m (le fonti oscillano leggermente)
Quota massima: 282 m (vetta del Monte Cinto)
Tempo di percorrenza: 1h30–2h30, secondo il passo e le soste ai punti di interesse
Difficoltà: E (Escursionistico) — sentiero ben tracciato, alcuni tratti a tornanti su fondo sassoso, nessuna difficoltà tecnica
Bambini: sì — percorso molto frequentato dalle famiglie, soprattutto per il museo di Cava Bomba
Dog-friendly: sì, al guinzaglio
Parcheggio: gratuito in centro a Cinto Euganeo
Punti ristoro: nessuno sul sentiero — bar e ristoranti a Cinto Euganeo e nei paesi vicini
Museo di Cava Bomba: aperto nei weekend — ingresso a pagamento
Periodo migliore: primavera e autunno — in primavera fioriscono le orchidee spontanee dei vegri
Un arcipelago di vulcani nella pianura veneta
I Colli Euganei sono un’anomalia geografica prima ancora che geologica: un gruppo di oltre venti rilievi isolati che si alzano bruscamente dalla Pianura Padana, senza alcuna continuità con le Alpi o gli Appennini. La loro origine è scritta nelle rocce che il sentiero n. 11 attraversa quasi a ogni passo.
Tutto cominciò in ambiente marino. Le rocce sedimentarie più antiche dei Colli Euganei risalgono a 150-135 milioni di anni fa, depositate sul fondo di un mare che occupava l’attuale Veneto. Poi, circa 43 milioni di anni fa, durante l’Oligocene, da fratture della crosta sottomarina cominciò a fuoriuscire magma: la prima fase eruttiva produsse basalto scuro, seguita da un periodo di quiete.
Tra 33 e 30 milioni di anni fa arrivò la seconda fase, con un magma più acido e viscoso che generò tre famiglie di rocce diverse per composizione: la riolite, chiara e ricca di silice, che oggi si osserva sul Monte Solone, sul Ventolone e proprio qui, nella cava colonnare del Monte Cinto; la trachite grigio-giallognola del Monte Lonzina; la latite scura del Monte Sengiari.
Quando l’attività vulcanica si spense, le cime più alte dei colli restarono emerse come un arcipelago di isolotti in mezzo al mare. Solo nel Quaternario, circa due milioni di anni fa, i fiumi alpini riempirono il bacino circostante di sedimenti, trasformando quell’arcipelago negli attuali Colli Euganei, isole di roccia vulcanica circondate non più dall’acqua ma dalla pianura.
Perché la riolite forma colonne
La cava che il sentiero n. 11 costeggia non mostra semplicemente roccia vulcanica: mostra il modo in cui quella roccia si è raffreddata. Quando una colata di lava smette di muoversi e comincia a perdere calore verso l’esterno, il materiale si contrae. La contrazione genera tensioni interne che si scaricano sotto forma di fratture, le quali si propagano dalla superficie più esterna — la prima a raffreddarsi — verso l’interno della massa ancora calda.
Il modo più efficiente per una roccia di scaricare questa tensione è attraverso tre fratture che si incontrano ad angoli di 120 gradi: ripetuto migliaia di volte su tutta la superficie della colata, questo schema produce la tipica trama a prismi esagonali che si vede, anche se qui parzialmente erosa e ricoperta di vegetazione, nelle pareti della cava di riolite del Monte Cinto. È lo stesso principio fisico che genera i basalti colonnari più famosi al mondo, dalla Calzada del Gigante in Irlanda del Nord ai basalti colonnari di Guspini in Sardegna — solo che qui la roccia non è basalto ma riolite.
Come arrivare e dove parcheggiare
Cinto Euganeo si raggiunge dall’autostrada A31, uscendo a Terme Euganee e seguendo le indicazioni per Arquà Petrarca, di cui il paese è vicino. Da Padova il tragitto è di circa 25 km.
Il punto di partenza del sentiero n. 11 è in località Cava Bomba, dove si trova anche il Museo Geopaleontologico. Il parcheggio è gratuito nel centro del paese, con un’area dedicata nei pressi del museo che nei weekend può riempirsi più rapidamente.
Il percorso passo per passo
Dal museo di Cava Bomba al parco geologico
Il sentiero inizia sul retro del Museo Geopaleontologico di Cava Bomba. Su un primo tratto sassoso si raggiunge il Parco Geologico, un’area con ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale e pannelli informativi che spiegano la formazione vulcanica dei colli — un modo efficace per inquadrare quello che si vedrà poco più avanti sul sentiero vero e proprio.
La cava di riolite colonnare
Poco dopo è possibile fare una breve deviazione per raggiungere la cava di riolite, un anfiteatro roccioso dove colonne laviche alte fino a 50 metri, oggi parzialmente ricoperte di vegetazione, mostrano in sezione la struttura prismatica descritta sopra. È uno dei punti dove la storia geologica dei Colli Euganei si vede, letteralmente, scolpita nella roccia — e non a caso il Parco lo classifica come monumento geologico protetto.
La salita tra robinie e castagni
Il percorso prosegue a tornanti, in mezz’ombra, attraverso un boschetto di robinia dove in primavera crescono asparagi selvatici. Salendo, il bosco cambia carattere e si incontra un grande castagno, punto di sosta naturale lungo la salita, prima che il sentiero prosegua su una carrareccia nel castagneto con vista aperta sui monti Venda, Gemola e Rua, e sui colli di Monselice e Baone.
Il Buso dei Briganti
Dopo circa dieci minuti di cammino pianeggiante si raggiunge un pianoro con tavoli da picnic. Da qui una breve arrampicata porta al punto panoramico del Buso dei Briganti — una grotta naturale incassata in uno sperone roccioso sul versante settentrionale del monte, con vista che arriva fino al Monte Rusta, a Lozzo Atestino e Montagnana.
Il nome della grotta racconta più di un secolo di storia, stratificato in tre episodi distinti. Il primo risale al 10 luglio 1809, quando il Veneto si solleva in armi contro il regime napoleonico: il peso della coscrizione obbligatoria e delle tasse imposte dall’amministrazione francese — in particolare sul grano — fa scoppiare una rivolta che, partita dal suono delle campane a martello, coinvolge comunità in tutto il territorio veneto, da Treviso a Verona fino all’Altopiano di Asiago.
A Schio gli insorti arrivano a costituire una sede di governo autonomo, segno di un movimento più organizzato di quanto la propaganda francese volesse ammettere, che bollò sbrigativamente come “briganti” chiunque vi partecipasse. La repressione, affidata alle truppe napoleoniche, fu durissima: centinaia di morti in tutta la regione. Chi scampò alla cattura nella zona dei Colli Euganei trovò nel Buso un rifugio naturale, difendibile e fuori da ogni strada battuta.
Il secondo episodio arriva pochi anni dopo, quando la grotta diventa la base della banda di Giovanni Stella, un gruppo di fuorilegge attivo fino al 1812, anno in cui lo stesso Stella viene catturato e giustiziato dalle autorità. Il terzo risale al 1848, l’anno delle rivoluzioni europee: tra gli insorti che qui si nascosero c’era Antonio Magagnin, disertore dell’esercito austriaco che allora controllava il Veneto, a riprova di come lo stesso anfratto roccioso abbia continuato per quasi quarant’anni a offrire riparo a chiunque si opponesse, con le armi, al potere di turno.
A questi tre strati storici si aggiunge la leggenda, più antica di tutti e priva di una data precisa: quella di un vecchio brigante ritiratosi a vivere da eremita nella grotta, che un giorno salvò un boscaiolo ferito portandolo in spalla fino al paese — uno sforzo che gli costò la vita. Sul luogo della sua morte, narra la tradizione, crebbe un mandorlo che ogni anno fiorisce prima di tutti gli altri.
Le rovine del castello
Lungo il sentiero, ormai quasi del tutto inghiottite dai rovi, si trovano le fondamenta del castello del Monte Cinto. Fu costruito tra il X e il XIII secolo come struttura difensiva — un documento del 953 attesta già l’importanza della corte di Cinto in epoca altomedievale — e aveva pianta ovale, circondata da mura con un contrafforte sul lato meridionale.
La sua distruzione si inserisce in una delle tante guerre che insanguinarono il Veneto medievale, quella tra Verona e Padova per il controllo di Vicenza. Cangrande della Scala, signore di Verona e capo della fazione ghibellina — alleato, dunque, dell’imperatore contro i guelfi che sostenevano Padova — aveva approfittato dei conflitti interni di Vicenza per conquistarla nel febbraio 1312. Padova rispose dichiarando guerra e devastando per mesi i territori veronesi e vicentini.
Fu in questo clima di rappresaglie reciproche che, nel 1312, Cangrande cinse d’assedio la fortezza di Monte Cinto e la rase al suolo — un episodio minore rispetto alle conquiste più celebri di Monselice ed Este che lo stesso Cangrande avrebbe realizzato pochi anni dopo, nel 1317, ma che per Cinto Euganeo segnò la fine definitiva del castello come presidio militare.
Il ritorno
Dalle rovine del castello l’anello scende ripassando per il vigneto incontrato all’andata, per poi ricondurre al museo di Cava Bomba, punto di partenza e di arrivo del percorso.
Cava Bomba: da cava di calce a museo di fossili
Il punto da cui parte e a cui torna il sentiero n. 11 ha una storia industriale che vale la sosta. Cava Bomba fu, dall’Ottocento, una cava di calcare attiva con annessa fornace per la produzione di calce viva: il calcare veniva estratto dalla cava sovrastante e trasportato con un binario Decauville fino alla fornace sottostante, dove veniva cotto per circa otto giorni a temperature di circa 900 gradi, prima che gli operai “spegnessero” la calce viva ottenuta aggiungendo acqua — un’operazione chimicamente violenta, che produceva calore e vapore in un’unica reazione rapida.
Il nome del sito deriva da una sorgente d’acqua nei pressi del complesso, chiamata localmente “bomba”, la cui acqua veniva pompata meccanicamente per alimentare l’intero ciclo produttivo.
L’impianto restò attivo fino agli anni Settanta del Novecento. Nel 1974 gli operai scoprirono, all’interno del banco calcareo, un giacimento di pesci fossili risalenti a 92 milioni di anni fa. La scoperta portò, negli anni Ottanta, al recupero dell’intero complesso industriale e alla sua trasformazione nell’attuale museo geopaleontologico, gestito dal Comune di Cinto Euganeo, che oggi conserva circa 4.000 reperti tra minerali, fossili e campioni geologici provenienti da tutto il mondo.
Flora: i vegri e le orchidee spontanee
I versanti del Monte Cinto, come buona parte dei Colli Euganei, ospitano i cosiddetti vegri: praterie aride su substrato calcareo, riconosciute a livello europeo come formazioni erbose secche seminaturali. Non sono un residuo di natura incontaminata, ma il prodotto di secoli di pascolo e sfalcio — ambienti nati dall’agricoltura tradizionale e oggi tra i più rari e minacciati del parco, proprio perché l’abbandono delle attività che li avevano creati li lascia esposti all’avanzata spontanea del bosco.
È in questo ambiente povero e assolato che tra marzo e maggio fioriscono più di venti specie di orchidee spontanee. Tra le più riconoscibili ci sono l’orchidea omiciattolo (Orchis simia), con i suoi petali che ricordano piccole figure umane; l’orchidea farfalla (Orchis papilionacea), rosa acceso; l’orchidea maggiore (Orchis purpurea), la più imponente del gruppo; la vesparia (Ophrys apifera), che imita nell’aspetto una vespa per attirare gli insetti impollinatori; e il barbone (Himantoglossum adriaticum), specie rara protetta a livello europeo, che deve il nome popolare ai lunghi petali filiformi del suo fiore
Nei tratti boscati del sentiero si incontrano invece soprattutto robinia — specie non autoctona ma ormai naturalizzata su gran parte dei colli — e castagno, oltre a residui di vegetazione mediterranea che risale fino a queste latitudini proprio grazie al particolare microclima dei Colli Euganei, più mite rispetto alla pianura circostante.
Quando andare
Primavera (marzo–maggio) è il periodo più ricco: le orchidee dei vegri sono in fiore, le temperature sono miti e la vegetazione del bosco è al suo massimo rigoglio.
Autunno (settembre–novembre) offre gli stessi vantaggi climatici della primavera, con il castagneto che cambia colore e un’ottima visibilità dai punti panoramici nelle giornate serene.
Estate (giugno–agosto) è percorribile ma il caldo si fa sentire nei tratti più esposti e assolati, soprattutto nella cava di riolite; consigliabile partire nelle ore più fresche della giornata.
Inverno (dicembre–febbraio) è una stagione silenziosa e spesso sorprendentemente limpida, con vedute ampie sulla pianura circostante nelle giornate senza foschia.
Cosa portare
- Scarpe da trekking con suola scolpita — il fondo è sassoso a tratti e a tornanti sulla salita
- Una borraccia d’acqua — non ci sono punti di ristoro lungo il percorso
- Cappello e crema solare per i tratti esposti, in particolare nella zona della cava
- Qualche euro in più se si vuole visitare il Museo di Cava Bomba, che richiede un biglietto d’ingresso
Cosa vedere nei dintorni
Arquà Petrarca — uno dei borghi più belli d’Italia, a pochi minuti da Cinto Euganeo. Francesco Petrarca vi si trasferì nel 1369, in cerca di quiete dopo una vita di spostamenti tra corti e città: il signore di Padova, Francesco I da Carrara, gli donò un terreno sulla collina, e al poeta il paesaggio ricordò la Toscana e la Provenza della sua giovinezza.
Monte Venda — la cima più alta dei Colli Euganei (601 m), visibile da diversi punti del sentiero n. 11, con il complesso dell’ex monastero olivetano sulla vetta e una rete di sentieri propria.
Terme Euganee (Abano e Montegrotto Terme) — il più grande comprensorio termale d’Europa, alimentato da un circuito geotermico che comincia a circa 1.500 metri di quota sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove l’acqua piovana si infiltra nel terreno permeabile e scende in profondità attraverso le fratture del sistema di faglie Schio-Vicenza. Da lì percorre tra gli 80 e i 100 chilometri nel sottosuolo prima di risalire nella zona euganea: a circa 3.000 metri di profondità, con un gradiente geotermico normale, l’acqua raggiungerebbe già i 90 gradi, ma un flusso di calore anomalo in quest’area la porta, secondo i geotermometri, fino a 100-120 gradi in un serbatoio profondo.
Este — cittadina murata ai piedi dei colli, con il castello carrarese e il Museo Nazionale Atestino, che racconta la civiltà degli antichi Veneti che abitarono questa zona prima dei Romani.
Mappa e traccia GPS
Il sentiero n. 11 è segnalato con la cartellonistica ufficiale del Parco Regionale dei Colli Euganei dal retro del Museo di Cava Bomba. La traccia GPS è disponibile su Wikiloc cercando “Monte Cinto sentiero n. 11” o “Colli Euganei Cava Bomba Buso dei Briganti”. Il sito del Parco Colli Euganei (parcocollieuganei.com) pubblica la scheda ufficiale del sentiero con eventuali aggiornamenti sulla percorribilità, e il Museo di Cava Bomba (museocavabomba.it) indica gli orari di apertura aggiornati, limitati ai weekend.